20 красивых фильмов, которые получили «Оскар» за костюмы

«Место под солнцем»

«Оскар» 1952 года.

Художник по костюмам: Эдит Хэд.

С точки зрения изучения истории моды этот фильм – просто клад. Во-первых, по сюжету главный герой Джордж Истмен – паренек из глубинки – устраивается работать к своему дядюшке на фабрику по производству купальников. Благодаря этому мы можем увидеть, как на самом деле в 50-е годы выглядели женские купальные костюмы. Во-вторых, один из вариантов этого самого купальника 50-х демонстрирует нам сама Элизабет Тейлор, с героиней которой у парня завязывается роман.

Примечательно и то, что наряды для Элизабет Тейлор в этом фильме делала знаменитая Эдит Хэд, которая сегодня признана самым выдающимся художником по костюмам Голливуда. Еще бы, ведь в копилке этой женщины целых 8 «Оскаров» и 35 номинаций. Именно с ее легкой руки на красавице Анджеле Викерс, которую играет Лиз, появилось шикарное платье, ставшее после выхода фильма предметом вожделения всех девушек в США. Оно получило название «буфон» и после премьеры картины продавалось под именем Эдит Хэд.

Дизайнер таким образом спроектировала платье, что все прелести фигуры Элизабет Тейлор стали еще более очевидными

Лиф без бретелей получил дополнительный объем благодаря декорированию искусственными цветками. На контрасте с роскошным декольте осиная талия Тейлор стала выглядеть еще более тонкой. После совместной работы над этим фильмом у актрисы и модельера завязалась долгая и тесная дружба. Позже Хэд не раз одевала Тейлор и в кино, и для светских выходов.

«Сабрина»

«Оскар» 1955 года.

Художники по костюмам: Эдит Хэд и Юбер Живанши.

С точки зрения моды фильм «Сабрина» с Одри Хепберн в главной роли интересен тем, что именно с него начались сотрудничество и теплая дружба кинодивы и модельера Юбера Живанши. После «Римских каникул» Хепберн уже была настоящей звездой, пользующейся правом самостоятельно выбирать художника по костюмам для работы над своими нарядами. Актриса лично приехала в модный дом Givenchy на авеню Альфреда де Виньи в Париже, чтобы познакомиться с будущим великим кутюрье. Тогда 26-летний Живанши еще не был широко известен.

Поскольку модельер тоже не знал, кто такая Одри Хепберн, ведь на тот момент «Римские каникулы» во Франции еще не вышли, он решил не тратить время на индивидуальный пошив платьев для нее. Живанши предложил актрисе выбрать что-то из его только что вышедшей коллекции. Звезда согласилась. Ей хотелось, чтобы наряды Сабрины были пронизаны парижским шиком. В итоге личным кутюрье главной героини стал Юбер Живанши. Так в гардеробе Сабрины появились несколько вещей, которые стали позже визитными карточками стиля Одри Хепберн. Во-первых, Живанши предложил актрисе ставший после фильма знаменитым четырехугольный вырез, который позже начали называть «вырез Сабрины». Благодаря такому крою звезде удавалось скрывать выпирающие ключицы, из-за которых она сильно комплексовала.

Наряды Сабрины после ее поездки в Париж и прочие костюмы разрабатывала известная художница, которая на сегодня имеет целых восемь «Оскаров» за дизайн костюмов, Эдит Хэд. Юбера Живанши создатели кино даже не упомянули в титрах, поэтому модельер не смог разделить награду с Эдит. Одри очень расстраивалась, что все вышло так несправедливо. Однако кутюрье всегда подчеркивал, что приобрел в процессе этой работы гораздо большую награду – дружбу с блистательной Одри Хепберн.

«В джазе только девушки»

«Оскар» 1960 года.

Художник по костюмам: Орри-Келли.

Для этой чудесной комедии «Оскар» за костюмы стал единственной полученной статуэткой. Награда эта досталась одному из самых известных модельеров того времени — Орри-Келли, который работал с Мэрилин Монро не только на площадке, но и в жизни. В частности, его изобретением для Мэрилин стали «голые» платья, которые она демонстрировала не только на экране, но и в рамках светских выходов.

Из-за обнаженных платьев Мэрилин вокруг фильма, кстати, разгорелся скандал. В некоторых странах его даже запретили за аморальность, поскольку на актрисе явно под платьем не проглядывало никакого нижнего белья. При этом все нападки были совершенно напрасными. Творения Орри-Келли были снабжены бельем, вшитым между слоями ткани. Если присмотреться, то на спине Мэрилин можно заметить едва заметные полосы в области крепления лифа. Однако создатели картины, чтобы еще больше подогреть интерес публики, не спешили разубеждать общественность по вопросам аморальности нарядов.

При всей блистательности есть в этих костюмах и один существенный минус. Дело в том, что события происходят в 1920-е годы. Мода того времени диктовала женщинам носить платья прямого кроя с заниженной талией. Однако соблюдение тенденций мы видим только в гардеробах Джозефины и Дафны. Оно и понятно – на мужских фигурах такие наряды явно смотрелись лучше, чем приталенные. А вот для Мэрилин соблюдение исторических реалий было невыгодным. Создатели картины хотели проэксплуатировать ее прелести по максимуму, поэтому решили не отходить от классической схемы и заказали Орри-Келли сплошное облегание. Чтобы наряды сидели идеально, модельер зашивал их на Монро прямо на съемочной площадке.

«Клеопатра»

«Оскар» 1964 года.

Художник по костюмам: Ирен Шарафф, Витторио Нино Новарезе, Рении.

Этот фильм не был признан кинематографическим шедевром в целом, но ради костюмов его действительно стоит посмотреть. Над ними трудилось сразу несколько художников, а Элизабет Тейлор одевала лично знаменитая Ирен Шарафф. Разумеется, наряды Клеопатры не имеют никакого отношения к одежде Древнего Египта, это чистой воды стилизация, но, чего не отнять, стилизация качественная и очень дорогая.

Всего на костюмы для фильма было потрачено 195 000 долларов. Количество костюмов составило более 25 тысяч. Сама главная героиня имела настолько обширный гардероб, что его даже занесли в 1996 году в Книгу рекордов Гиннесса. Категория называлась «Самое большое количество переодеваний актрисы в кино». Тейлор по ходу сюжета меняла платья 65 раз. Еще раз оговоримся, что к истории все это никакого отношения не имеет, — египтянки не носили приталенные платья и вообще сшивать одежду не умели. Но в данном случае создатели картины хотели изваять некий собирательный образ, который бы завладел умами масс и стал предметом подражания.

Образ Клеопатры в исполнении Тейлор действительно запал в душу, причем не только мужчинам, но и женщинам. После выхода фильма началась мода на все «египетское». Дамы стали стричься под Клеопатру, красить такие же густые стрелки. Подражать костюмам было сложно, ведь это были не платья, а настоящие произведения искусства. Чего стоит один только золотой наряд, в котором царица Египта входит в Рим. Это платье сшито из 24-каратной золотой ткани.

«Моя прекрасная леди»

«Оскар» 1965 года.

Художник по костюмам: Сесил Битон.

В этом фильме Одри Хепберн, также как в «Сабрине», играет настоящую Золушку. Разумеется, переодевания из лохмотьев в шикарные наряды тоже присутствуют. Автором этих костюмов стал легендарный Сесил Битон, который был не только известным художником, но и фотографом. Он делал снимки Коко Шанель, Марлен Дитрих и официальные фото английской королевской семьи. Сразу ясно, что со вкусом у него было все в порядке. Битон работал над костюмами в бродвейском мюзикле «Моя прекрасная леди». Поскольку постановка имела огромный успех во многом благодаря спроектированным им нарядам, художника позвали работать и над киноверсией.

Самое интересное в области платьев начинается, разумеется, когда из малограмотной цветочницы с плохими манерами Элиза Дулитл становится светской леди. Первый ее выход в свет в новом качестве происходит на скачках в Аскоте. При этом кроме Одри для этой сцены нужно было шикарно одеть порядка 500 женщин. Битон выбрал в качестве образца архивные снимки со скачек «Черный Аскот» 1910 года. Это были первые скачки после смерти Эдуарда VII. Тогда все леди и джентльмены в честь траура были одеты исключительно в черно-белую гамму. Художник решил оставить эту элегантную картинку, но сделать акцент не на черный, а на белый цвет.

Самым шикарным из этих черно-белых нарядов стало платье самой Элизы. Оно было сделано из белого кружева и отделано черными бархатными лентами. Яркими акцентами в соответствии с модой тех лет стали зонтик и невероятного размера шляпа. Наряды были сделаны нарочито шикарными. Создатели картины не жалели на них средств, так как хотели погрузить зрителя в иллюзорный мир роскоши. Это им удалось. Черно-белое платье Элизы считается одним из самых шикарных платьев, которые когда-либо создавал Сесил Битон.

«Ромео и Джульетта»

«Оскар» 1969 года.

Художник по костюмам: Данило Донати.

Экранизация «Ромео и Джульетты» 1968 года по сей день выделяется большинством критиков как наиболее удачная за всю историю кинематографа. И костюмы, созданные Данило Донати, играют здесь далеко не последнюю роль. Многие из нарядов по праву можно считать произведениями искусства. При этом нельзя поставить под сомнение и их историчность. По эскизам художника в легендарном ателье братьев Церретелли во Флоренции были воссозданы оригинальные костюмы эпохи Возрождения.

С технической точки зрения эти костюмы были сложны как для производства, так и для последующей эксплуатации. Некоторые платья Джульетты, изготовленные из бархата, парчи, украшенные массивными галунами, весили порядка 40 кг. Но мучения оказались не напрасными. Чего стоит одно только погребальное платье Джульетты. Оно усыпано сотнями жемчужин, которые напоминают застывшие слезинки…

Цвет также играл далеко не последнюю роль в драматургии костюмов. Для Капулетти, славящихся горячей кровью, художник использовал теплые цвета – красный и оранжевый. Их антагонисты Монтекки одеты в холодный голубой и мрачный коричневый. Красное платье Джульетты кроме родовой принадлежности выдает страсть, которая получила выход наружу. Это бархатное алое платье символизирует любовь.

«Великий Гэтсби»

«Оскар» 1975 года.

Художник по костюмам: Тиони В. Олдридж.

Эта экранизация бессмертного произведения Скотта Фицджеральда считается одной из самых удачных. По крайней мере, с точки зрения костюмов ее относят буквально к эталонным. Еще бы, ведь образы героев здесь создавались известнейшей художницей Тиони В. Олдридж в сотрудничестве с дизайнером Ральфом Лореном. Кстати, после получения фильмом «Оскара» за дизайн костюмов между кутюрье и костюмером произошел конфликт. Лорен обиделся, что его не упомянули в числе создателей костюмов, а Олдридж заявила, что в данном случае он выступал лишь как портной, на место которого она могла выбрать кого угодно.

На самом деле все было так – режиссер Джек Клейтон определился с художником по костюмам всего лишь за два месяца до начала съемок. Поскольку время поджимало, Олдридж согласилась взглянуть на работы тогда еще молодого дизайнера Ральфа Лорена. Его мужские костюмы и трикотаж пришлись Тиони по душе. Таким образом, мужских перс